Hoe kies ik mijn elektrische fiets?
een elektrische fiets is een aankoop waar je best even over nadenkt. Er zijn heel veel verschillende types elektrische fietsen. Dit uit zich onder andere in een zeer sterk uiteenlopende prijsrange. Je kan elektrische fietsen vinden vanaf 1.000 euro. Als je echter wat gaat letten op de kwaliteit, de gewenste levensduur en de prestaties gaat de prijs al snel naar boven. En als je echt het allerbest wil dan kunnen de prijzen oplopen tot boven de 7.000€.
Wat zijn zo de basis zaken waar je best naar kijkt als je een elektrische fiets wil gaan kopen?
Op deze pagina hebben we het voornamelijk over de hybride fietsen en stadsfietsen. Koersfietsen mountainbikes en andere fietstypes laten we buiten beschouwing.
1: Waar ga ik de fiets voor gebruiken
Uiteraard is dit een belangrijke vraag. ga je af en toe een ritje doen of wil je dagelijks met de fiets naar je werk. Ga je ook dingen (boodschappen) of personen (kinderen) vervoeren? Welke snelheid wil ik met mijn fiets kunnen halen en wat zijn de wettelijke consequenties hiervan.
Wil je een klassieke fiets of een sportieve fiets. Welk soort frame wil je? De vorm en de afmetingen van het frame hebben heel veel invloed op het gemak om op en af de fiets te stappen.
Denk hier op voorhand goed over na. Luister ook even bij andere fietsgebruikers zodat je kan leren van hun ervaring. Of bekijk de ervaringen van andere op ons forum.
2: Welk soort motor wil ik bij mijn fiets
Bij elektrische fietsen heb je verschillende soorten motoren. Om te beginnen heb je de positie van de motor. Die kan in het voorwiel, het achterwiel of op de trapas zitten (middenmotor) Elk van deze posities heeft zijn voor en nadelen.
Daarnaast het je het vermogen van de motor. Bij een gewone elektrische fiets (tot 25 km/u) werd wettelijk bepaald dat het maximum vermogen van de de motor 250 Watt is. Bij een high speed e-bike of speed-pedelec is dit natuurlijk hoger.
De voorwielmotor:
Zoals het woord het zegt zit een voorwielmotor in het voorwiel van je fiets. Deze motor trekt als het ware de fiets vooruit. Nadeel hiervan is dat dit nogal nerveus kan overkomen op het sturen en het sturen iets zwaarder wordt. Ook om de fiets op te tillen is het wat moeilijker. Voordeel van de voorwielmotor is dat een lage instap mogelijk is, dat de voorwielmotor in veel gevallen wat goedkoper is dan de alternatieven en dat een gesloten kettingkast mogelijk is bij een voorwielmotor.
De middenmotor:
De middenmotor is de meest voorkomende vorm van motor bij de elektrische fietsen. De motor zit als het ware op de trapas gemonteerd. Dit systeem kan je niet achteraf plaatsen. Voordeel van de middenmotor is zijn positie. Doordat de motor aan de trapas gemonteerd wordt komt het zwaartepunt centraal en laag te liggen wat goed is voor de stabiliteit van de fiets. Ook voor het verplaatsen van de fiets (optillen van het voor- of achterwiel) heeft dit weinig invloed. Bijkomend voordeel van deze motor is dat je hierbij het meest natuurlijke gevoel van elektrisch rijden krijgt en dat je deze motor kan combineren met alle soorten versnellingen (naafversnelling, derailleurversnelling)
Een van de nadelen van de middenmotor is het geluid. Het moet echter gezegd worden dat de nieuwere versies steeds stiller worden en dit nadeel sterk reduceren. Een tweede nadeel dat vooral bij de eerste generatie elektrische fietsen aanwezig was is dat je zo een middenmotor moeilijk helemaal spatwaterdicht kreeg wat soms eens tot elektronische problemen leidde. ook dit is nu veel beter onder controle.
De achterwielmotor
belangrijk voordeel bij achterwielmotor is het natuurlijke rijgevoel. Bij zon een motor wordt de kracht immers op het achterwiel gezet wat net hetzelfde is als bij het rijden met een niet ondersteunde fiets. daarnaast is de achterwielmotor gewoonlijk de meest stille optie onder de motoren.
Het grootste nadeel van de achterwielmotor is dat het systeem erg onderhoudsgevoelig is en dat bijvoorbeeld het wisselen van een band erg complex wordt. Zo moet na de banenwissel de ondersteuning weer helemaal worden ingesteld. Finaal is er ook het gewichtsnadeel. een fiets met achterwielmotor is aan de achterkant veel zwaarder en dus moeilijker te verplaatsen.
3: De Fietsaccu
Een fietsaccu is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je fiets. Zo een accu heeft ook een levensduur. Per jaar gaat de kwaliteit met een tiental procent achteruit. Dit gebeurt ook als de accu niet wordt gebruikt. Meestal beschikt je fietsenmaker over een testtoestel waarmee de kwaliteit van de batterij kan worden uitgemeten.
Een fietsbatterij is een belangrijke parameter bij het bepalen van de actieradius van de fiets. er zijn echter heel wat andere parameters zoals:
- bandenspanning
- windsnelheid
- temperatuur
- aantal keren stoppen en starten
- het wegdek
- het gewicht van de fiets en de bestuurder.
Reken bij een accu dat die ongeveer 4 jaar zal meegaan en dat een nieuwe batterij tussen de 300 en de 600 euro kost.
Er zijn 3 soorten accu’s bij de elektrische fietsen.
- De Nikkel-Cadmium-Accu
Dit is het oudste soort batterijen (1ste generatie) maar nog steeds veel gebruikt bij elektrische fietsen. Deze accus hebben last van het geheugen-effect. Als je de accu oplaadt voor hij volledig is leeggereden verliest de batterij versneld zijn capaciteit.
- De Nikkel-metaal-hydride accu
Dit is de 2de generatie aan batterijen. De batterij is relatief zwaar en heeft last van zelfontlading (het beschikbare vermogen zakt terwijl de fiets gewoon stilstaat). De batterij heeft wel een grote capaciteit en er is geen geheugen effect.
- De Lithium Ion Accu
Dit is de meest recente accutechniek. (3de generatie) Deze batterijen hebben een lager gewicht en een grotere capaciteit wat natuurlijk positief is voor de actieradius. De accu heeft ook geen zogenaamd “geheugen” wat wil zeggen dat de batterij geen last heeft van opladen niettegenstaande hij nog niet helemaal leeg is. Je kan dus steeds opladen, ook voor korte beurten, zonder de batterij negatief te beïnvloeden.
4: De Sensor
In grote lijnen zijn er 3 verschillende soorten sensoren die gebruikt worden op een elektrische fiets. ze hebben allemaal hetzelfde doel: Bepalen hoeveel kracht er moet worden bijgegeven als je fietst. De drie sensoren werken echter elk op een verschillende manier telkens met voor- en nadelen. Belangrijk is hier dat je via een proefrit zelf ervaart welke sensor best bij jou past. de beste sensor is de sensor die je het meest het gevoel geeft dat de bijgestoken kracht natuurlijk komt. Bij minder kwalitatieve sensoren voel je de kracht veel meer opkomen en wegvallen.
De Rotatiesensor
Een rotatiesensor bepaalt hoeveel kracht er moet worden bijgegeven aan de hand van uw trapfrequentie.
De Trapkrachtsensor
Een trapkrachtsensor meet de werkelijke kracht waarmee u duwt en gaat op basis daarvan meer of minder energie bijgeven. In dit geval zal de computer de kracht die u moet uitoefenen op de pedaal interpreteren en op basis van het gekozen fietsprogramma bepalen hoeveel kracht er moet worden bijgegeven.
De Snelheidssenssor
Deze sensor komt enkel voor in combinatie met één van de andere sensoren. De sensor verhindert dat er bijstand wordt geleverd bij meer dan 25 km/u.
5: De remmen
Gezien de snelheden die je kan halen op een elektrische fiets zijn hydraulische remmen sterk aan te raden. hydraulische remmen wil zeggen dat de kracht die j zelf uitoefent versterkt wordt. In grote lijnen heb je twee systemen
- hydraulische velgremmen. Hierbij wordt er geremd via remblokjes op de velg. Dit heeft als nadeel dat zowel de velg als de remblokjes verslijten en er dus meer onderhoud noodzakelijk is. Het is wel een iets goedkoper systeem.
- Hydraulische schijfremmen kennen we van de mountainbikes maar ook van de motoren. Dit systeem is efficiënter, kent minder slijtage maar is ook duurder.
6: Andere zaken waar u eventueel aandacht aan kan besteden.
Als u een fiets koopt doet u best eerst een proefrit. Pas op de fiets zal u gewaar worden of deze fiets u ligt. Terwijl u de proefrit doet kan u op nog een paar andere zaken letten.
- Het display
- Het gewicht
- het aantal versnellingen
- De accupositie